菲斯老城依現(xiàn)代人的眼光看不算大，站在不高的小山坡上就能夠一覽無遺。城不大，卻分為187個區(qū)，據(jù)說有9700多條小巷，300多座清真寺，是世界上規(guī)模最大的、至今還有人生活的中世紀古城。

菲斯老城又稱“迷宮”，就像是一個巨大的線團，無論你從哪個切口都可以進入，但想獨自走出來卻不容易，想憑一張地圖走遍全城那是不可能的，即使有“谷歌”幫忙也跌跌撞撞。

菲斯古城“迷”在小巷，近萬條大大小小的巷子，曲里拐彎很隨意，路窄交叉還多，常常是一個路口要面對四五個巷口，不斷的選擇很快就讓你分不清東南西北。

城市建設“迷”在沒有規(guī)劃，一間間小房圍著附近的清真寺、神學院、市場等中心，有空地就建房，想擴大面積就向空中發(fā)展，形成頭上房連房是私人領域，腳下鋪連鋪是公共空間的奇特景象。

對于外國游客來講，各類建筑外觀差不多，又不識阿拉伯文字，很難找到標志性建筑，感覺“頭昏眼花”、“暈頭轉(zhuǎn)向”、“不知所措”、“云山霧罩”都是正常的。在菲斯，能夠自己走出老城的人既是勇者也是智者。

布日盧藍門是老城最大的城門，建于1913年，城門兩面分別裝飾藍色和綠色的馬賽克圖案。

這是我們穿越撒哈拉的第6天。

早晨，我們進布日盧藍門，跟隨一群國人進入一個神學院，離開時，遇一中國導游大叫“這不是我們的人”，這句話我們聽懂了，可惜看門的老外沒有聽懂。我們誤打誤撞蹭了一個景點。

回來一查，這是布伊納尼亞神學院，菲斯最大的神學院，創(chuàng)建于1350年至1357年，也是菲斯唯一對公眾開放朝拜清真寺的神學院。建筑很精美，整個墻壁和屋頂、房檐、門窗都是伊斯蘭風格的雕刻與紋飾，繁復細密的精美令人贊嘆不已。神學院的屋頂是綠色琉璃瓦，配上獨一無二的方尖塔，俯瞰菲斯古城的時候特別顯眼。

卡拉維因清真寺是非洲最大的清真寺之一，同時也是世界上最古老的大學，擁有270根建筑圓柱和16扇大門，常被人們提及建筑裝潢華麗精美。可惜不向非穆斯林開放，只能站在門外向里張望了。

阿塔林神學院建于14世紀，規(guī)模不大，中庭的大理石噴泉是學生們上課和禱告前清潔之用，四周墻上雕刻復雜細膩的伊斯蘭藝術(shù)風格的圖案。

二樓是學生的單人間，保存完好的建筑格局清晰反映出教規(guī)森嚴，門是從外面鎖閉的，設有送飯遞水的小窗戶，幾平米的小房間只有一個低矮安裝鐵欄桿的小窗戶，學習生活并不自由，幾乎和監(jiān)獄一樣。為什么會是這樣？或許封閉的空間沒有誘惑與紛爭，規(guī)矩約束有利戒貪讖、舍奢望。做學問的人常常自謙“斗室”如何，小空間心定情靜，思緒卻翱翔于天地之間，更加自由活躍。美國作家斯蒂芬·金說“寫作的地方最好是避難所，環(huán)境越是封閉，就越是容易迫使你回到自己的想象世界”。那個在南京大學任教的法國著名哲學家貝爾納·斯蒂格勒，原來是開小商鋪的生意人，因搶劫銀行而入獄，在監(jiān)獄封閉的環(huán)境中，進入“純粹思想構(gòu)境狀態(tài)”研究哲學，后來完成學術(shù)論文，通過巴黎高等社會科學博士學位申請。

呵呵，估計在萬達廣場練書法，絕對成不了書法家。

清真寺是伊斯蘭教在世俗間的建筑象征，高大華麗，顯示在民眾日常生活中的絕對權(quán)威。

菲斯的商品主要就是織毯、圍巾、民族服裝，以及金銀首飾、銅鐵制品、皮革制品和香水等有技術(shù)含量的手工產(chǎn)品，看的人多，購買的人少。

因為道路狹窄，驢子仍是老城人的主要交通工具。

菲斯是真正意義上的古城，至今還保存著17公里完整的城墻，這在冷兵器時代是生存的必須，抵御入侵的首選。

老城一些路口常常設有飲水站，給來往的人們和大牲畜無償提供飲用水，據(jù)說水是引自山上的泉水，直到現(xiàn)在，三條飲水線路基本完好。

四處游蕩的野導游很活躍，胸前掛著景點照片，四處招攬游客。他們知道外國游客要真正找到地圖上的景點并不容易。我們和一個小伙子談了一下，引導免費登樓看染皮作坊，代價40DH（大約人民幣50元左右）。能夠節(jié)省時間與體力，這個交易就算公道了。

革染工坊是菲斯古城的重要景點，也是世界上僅存還沿用古老傳統(tǒng)制皮染色工藝的地區(qū)之一。這種鞣皮制革的方法起源于中世紀，用刀將牛、驢、羊、駱駝等動物皮清干凈，浸入由石灰、鴿屎、魚油、牛尿、動物油脂等混合的溶液中，在烈日下高溫發(fā)酵，待皮上的脂肪、蛋白質(zhì)溶解后，再放進取之天然植物的各色染缸里浸泡。據(jù)說這樣鞣制連皮革制品，手感細膩柔軟，既有天然植物的色澤又保留動物毛皮的質(zhì)感，是北非手工皮革制品中的上乘佳品。

在皮制品集市，大多數(shù)人不會想到五顏六色漂亮皮制品的背后，是渾濁的溶液在高溫作用下發(fā)出令人作嘔的臭味，制皮工人在刺鼻嗆人的水池里作業(yè)，四處晾著散發(fā)腐臭的皮子，靠近工坊的空氣中彌漫著惡臭，參觀者上樓前都免費領取薄荷葉塞進鼻孔，減少身體不適……在現(xiàn)代社會中保留這樣一種手工傳統(tǒng)工藝，不知道是為了旅游觀光還是確有市場剛需。這似乎陷入了悖論，保留傳統(tǒng)工藝的同時，也赤裸裸地展示落后與荒蠻。

清晨的奈佳林廣場空空蕩蕩，這里曾是老城中最繁華的地方之一，“奈佳林”在阿拉伯語中是“木匠”意思。廣場邊上的這座大樓建于18世紀，最初是驛站，一層是馬廄，二層是客房，是當時最豪華的高檔酒店。到了上世紀九十年代改建成木制品工藝博物館。坦率地說，展品少且無新意，只剩古舊的大門忠實記錄著時間流逝的劃痕。

城門外的花鳥市場非常熱鬧，以鳥類寵物為主。幾個亞洲面孔出現(xiàn)，引來無數(shù)好奇的眼光，眾目睽睽之下，我們匆匆離去。

十三世紀的馬林王朝是柏柏人的政權(quán)，定都菲斯，持續(xù)200多年。山坡上墓穴是馬林王朝各個蘇丹的埋葬地，現(xiàn)在已是殘垣斷壁，似乎也無人管理，一片破敗景象。

畢竟是皇家的墓地，殘存的建筑還可見當年的奢華與威嚴。

這里是俯瞰菲斯全貌最佳觀景點，全城地形地貌如同沙盤，老城墻蜿蜒起伏，墻內(nèi)街巷密集，墻外墓地遍布，新城又將墓地圍了起來。菲斯發(fā)展的歷史清晰可見，一目了然。

沿下山的路，兩邊都曬著鞣制染色的皮革，發(fā)出令人窒息的臭味，看皮人在草地上呼呼大睡。

摩洛哥國王在菲斯的行宮就在老城和新城的中間，當?shù)厝私兴巴鯇m”，王宮巨大的廣場有一半不讓人靠近，也不對開放。

王宮附近的公園“布日盧藍庭院”鬧中取靜，已是老百姓休息的好去處。

梅拉哈猶太居民區(qū)，街道兩側(cè)都是商鋪，凸顯猶太民族的特點。

菲斯老城是世界城市群里還活著的“古董”，老城的魅力在街巷、建筑和商鋪，在來來往往、奔波勞作的菲斯人：盡心守護小攤的老人，專心制作的手藝人，茶桌前相遇的老朋友，老墻下祈禱的信徒，嬉戲打鬧的孩子……他們見多識廣，并不忌諱游客好奇的眼光和無處不在的相機，他們就生活在歷史中，古城因他們而鮮活浪漫。

晚霞中告別菲斯老城，趕往的梅克內(nèi)斯。